Bitex-ru.ru

Стройматериалы Биттекс
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Варианты кирпичных печей для дома

Варианты кирпичных печей для дома

печи из кирпича для дома

Этот артефакт является символом нашей страны, отличительным признаком ее деревень. В сказках это устройство могла доже самостоятельно передвигаться, но и без фантастических домыслов домашняя печь является центром, вкруг которого построено все жилище. Она обеспечивает неповторимый уют в доме и при необходимости является очень многофунциональным устройством: она и греет дом, и готовите еду, а раньше даже служила в качестве бани. Печи из кирпича в загородном доме станут неотъемлемой частью вашего жилища. Хорошо сложенная печь будет верой и правдой служить вам и вашей семье несколько десятилетий.

Основной функцией любой печи является обогрев дома. Ее строительство оправдано, если к вашему участку не подведена центральная магистраль отопления. Также резоны на строительство домашней качественной печи увеличивает и возможность круглогодичного отопления дома. Если камин сможет согреть вас промозглыми осенними вечерами, то разогнать стужу зимней ночью сможет только добротная печь.

Безусловно – строительство каменной печи в загородном деле – это определенное искусство. Профессия печника была издревле очень уважаемая на Руси. Но при наличии минимальных навыков в каменном строительстве и подробной пошаговой инструкции вы сможете построить небольшую печь для дома самостоятельно. А, начав с малого, затем вы сможете сами построить и классическую русскую печь.

Используемое сырье

Основные формы и размеры кирпича Основные формы и размеры кирпича.

Сырьем для производства керамического кирпича является глина — горная порода, становящаяся при увлажнении пластичной, а после сушки при высоких температурах затвердевающая до состояния камня. Ее основной состав — это минералы, а самое известное свойство — водонепроницаемость: именно глинистая почва хуже всего впитывает воду после дождя.

Глина известна издревле как материал для производства гончарных изделий. Еще одна отрасль, где ее активно используют, — производство кирпичей. Однако качество сырья сильно изменяется от месторождения к месторождению, не каждое подходит для использования глины в чистом виде. Поэтому к каждому месторождению с началом производства нужно приспосабливаться, требуется экспериментировать с материалом и процессом сушки.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ КИРПИЧА-СЫРЦА ДЛЯ ПЕЧИ.

В процессе подборки приходится смешивать два или три вида глины с различной пластичностью или с добавлением в нее песка определенной дозы, которую отмеривается ведром, корытом или носилками. Все .компоненты необходимо тщательно перемешать, лучше в сухом состоянии. Перемешанные материалы надо пролить водой. Для этого в насыпанной глине делается посередине бороздка затем наливается вода и перемешивается.

Количество воды зависит от влажности глины и ее пластичности. Если работу выполнять весной из свежевынутых материалов, то воды требуется меньше, летом больше. От правильно подобранной смеси, ее перемешивания, необходимого количества воды зависит и прочность сырца.Увлажнение глины перед самой формовкой приводит к ее неравномерному насыщению водой, т. е. к увеличению брака сырца. Чтобы глиняная смесь для формовки была однородна, хорошо увлажнена и тем самым подготовлена для работы, ее следует увлажнять минимум за 10/12 ч до смешивания. Чем больше времени глина увлажняется, тем выше качество сырца, и наоборот.

Глину можно сначала размешивать лопатой, затем разминать трамбовкой и мять ногами.Толщина глиняного слоя должна быть не более 10 см, что дает возможность хорошо ее перемешать. Для изготовления 1000 штук кирпича необходимо приготовить примерно 2,5 м3 глины. В процессе приготовления глины все камни и другие включения удаляются. Весьма опасными включениями в глине ‘ являются зерна известняка. При топке печи известняк обжигается и превращается в известь-кипелку.

В случае попадания на известь-кипелку воды она начинает гаситься, образуя дутики и трещины на кирпиче, и кладка печи разрушается. Глина считается пригодной, если она содержит известняка не более 10% с размерами зерен не крупнее 2. 3 мм.Определение наличия известняка в глине требует знаний, так как приходится взятую пробу глины размачивать в воде, отмучивать известняк, отбирать его и взвешивать. Чтобы в глине было меньше посторонних примесей, ее готовить надо с осени и оставлять для вымораживания.

Глина намокая и замерзая, улучшает свои свойства, примеси при этом разрушаются и остаются в минимальном количестве. Если глину заготавливать не за год, а за два, то качество ее намного улучшается по сравнению с годичным вылеживанием.Подготовленная глина хорошо формуется и может быть тут же применена в дело. Намного лучше она формуется, если ее после приготовления укрыть мокрыми рогожами и дать полежать 10. 12 ч (лучше приготовить на ночь).

Читайте так же:
Состав раствора для керамического кирпича

Сырец, изготовленный из вылежанной глины, после формовки приобретает гладкую поверхность и сохраняет ровные края. Глина при этом не прилипает к форме, а сырец сушится значительно лучше. Все это подтверждает, что обработка и подготовка глиняной смеси для изготовления сырца играют существенную роль.После приготовления глины можно приступить к изготовлению сырца. Но следует помнить, что глина дает в процессе сушки большую усадку, и изделия уменьшаются в размере. Допускается сжимаемость глины от 6 до 10%.

Таким образом, если изготовить из глины кирпич длиной 250 мм, то, высыхая, он уменьшается на 25 мм. Чтобы этого не произошло, глину проверяют на сжимаемость и изготавливают форму для выработки кирпича-сырца такого размера, чтобы после сушки он имел стандартные размеры 250 * 120 * 65 мм. Подобрав состав раствора на сжимаемость, из него готовят пластичную, легко формуемую массу, из которой изготавливают шесть образцов кубиков размером 200 * 200 * 200 мм.

На поверхности каждого кубика по диагонали прочерчивают крест-накрест две линии длиной 100 мм и шириной 5 мм. Кубики сушат в течение восьми — десяти суток в помещении без сквозных ветров, а затем измеряют проведенные линии. Если длина линий сократилась на 10 мм, глина считается пригодной для изготовления кирпича.

Сжимаемость глины допустима от 6 до 10%. Чем меньше сжимаемость, тем лучше, и наоборот. Таким образом, в зависимости от сжимаемости глины и делают форму для изготовления кирпича.Определив сжимаемость глиняного раствора, приступают к изготовлению форм. Они бывают одинарные и двойные, с дном или без дна. Формы изготавливают из строганых досок толщиной от 20 до 25 мм на гвоздях или шипах. так-же можно изготавливать и формы для изготовления большего количества кирпича.

Бездонные формы необходимо формовать на на ровной поверхности ,тщательно утрамбовывая материал и оставлять сушиться на два три дня после чего кирпич легко выйдет из формы.Далее кирпич надо разложить на солнце для последующей просушки,неделю на одной стороне и неделю на другой ,а потом несколько дней на рёбрах,а долее стоя ,и только после того как убедитесь что кирпич абсолютно сухой ,его можно применять.

ЕСЛИ ЗИМА УЖЕ СКОРО А ПЕЧИ НЕТ И НЕТ МАТЕРИАЛА ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЕЧИ,ТО МОЖНО И ТАК.

ВЫЖИВАНИЕ ОТШЕЛЬНИКА.

Итак как видно из нарисованного мною «народного творчества» печь изготовляется из глины, а для того чтобы во время изготовления печь не рухнула ,глину надо наносить на каркас сплетенный из прутьев ,прутья придадут крепость сырой конструкции ,а после первой протопки и последующих они выгорят ,а глина при этом обожжется и затвердеет и печь не развалится и плюсов данной печи можно отнести высокую теплоаккамуляцию ,как видно из рисунка тепло из печи не напрямую уходит в трубу, а предварительно нагревает калена дымохода которые находятся в доме,а они потом отдают своё тепло в помещение .

В этой печи также есть плита для приготовления еды .Плита и дверца печи это те вещи которых нет в природе и их надо будет где нибуть раздобыть ,можно для этого использовать даже жестянку и любой тонкий металл КОНЕЧНО надолго его не хватит ,но на сколько хватит .Далее про заслонку дымохода ,она конечно очень важна ,но можно и без неё -просто после протопки снаружи закрыть чем нибуть трубу чтобы не выходило тепло оставив небольшое отверстие чтобы не угореть ведь в печи остаются угли которые тлеют.

Да печь конечно будет постоянно трескаться и её надо будет постоянно подмазывать раствором глины и песка,да и для изготовления самой печи надо делать раствор песка и глины в зависимости от жирности глины -обычно на одну часть глины две части песка,но лучше один к одному.К слову дымоходом такой печи можно «обогнуть» все стены дома тем самым способствуя равномерному распределению тепла и просушки помещения,а каркас такой печи можно сделать не только из прутьев ,но и из проволоки ,металлической сетки ,согнуть из жести ,в общем что будет из того и сделать.

Читайте так же:
Что считается браком кирпич

Обжиг своими руками

Изготовление кирпича в домашних условиях требует лишь наличия бочки. Ее объем должен составлять около 250 л. Нужно уложить туда кирпичи, сделанные своими руками. Оставить небольшое расстояние между изделиями, чтобы они равномерно прогревались.

Печь для обжига из сырца

Предварительно подготовить яму глубиной 40-50 см под кострище. Для равномерного прогрева изделий и удобного регулирования огня поставить бочку на костер на ножки 20 см.

Теперь наполнить ее содержимым. Уложить изделия одно на другое, не забывая оставлять зазоры. Затем накрыть бочку листом металла, чтобы в нее не попадал холодный воздух Рекомендуется прикрепить на крышку ручки, чтобы не обжечься, когда потребуется снять ее.

схема раскладки сырца для обжига в печи

Обжигать кирпич надо от 18 до 20 часов. В течение всего времени поддерживать на необходимом уровне огонь под бочкой.

После этого дать емкости остыть. Ни в коем случае не снимать крышку! Процесс остывания должен происходить медленно, постепенно. Нужно регулировать температуру, потихоньку уменьшая силу огня.

Через 5 часов после полного остывания бочки можно открывать крышку и доставать обожженный кирпич.
Следует проверить качество проделанной работы. Для этого провести тест. Надо разбить молотком одно изделие. Если соблюдены все правила обжига, оно будет одинакового цвета во всех местах.

Далее залить водой расколотый на части строительный материал. По окончании пребывания в воде изделие также должно иметь однородную структуру и одинаковый цвет.
Если тест пройден успешно, процесс обжига можно считать завершенным и можно в дальнейшем пользоваться строительным материалом, изготавливаемым своими руками.
Таким образом, кирпич, который сделан собственными силами без пресса и промышленного оборудования, ничуть не уступает заводскому.

Процесс сушки печи

Кладка русской печи

Схема кладки русской печи.

После кладки печи приступать к ее эксплуатации нельзя – необходимо выполнить процесс сушки. Сушка печи может быть осуществлена разными способами. На колосниковой решетке нужно развести легкий огонь (для этого необходимо использовать только сухие дрова), огонь нужно поддерживать в течение полутора часов. Следует учитывать, что когда осуществляется сушка печи таким образом, поддувальная дверка и задвижка должны быть открыты. Печь нужно протапливать 2 раза в сутки так, чтобы внешние стены не запотевали, у них при этом должна быть сероватая окраска. Подобным способом сушат печь после кладки, и все здесь можно сделать самостоятельно. Качество сушки должно быть очень высоким, иначе пострадает вся кладка.

При топке печи начинают выделяться водяные пары, их нужно удалять с помощью усиленной вентиляции через открытые форточки и двери. Сушка печи продолжается топкой с обязательным увеличением порции топлива (топочная дверца при этом должна быть закрыта). А вот домовая труба во время топки обязательно должна быть открыта, и должна оставаться такой в течение суток. Что касается сроков сушки печи после кладки, то такой процесс может разниться по времени (от 3 до 6 суток), все зависит от размеров печи.

Кладка кирпичной печи

Схема кладки кирпичной печи.

Сушить печь после кладки можно и иными способами, очень распространен естественный метод. Для осуществления такого метода все задвижки и вьюшки открываются, то есть создается сквозняк. После этого печь необходимо растопить (это нужно сделать не ранее, чем через 2-3 дня), но топить печь следует непродолжительное время (20-30 мин.). В качестве материала для растопки используются щепки, бумага. Таким образом, печку нужно топить несколько дней, с каждым днем продолжительность топки должна увеличиваться. В идеале растопка должна осуществляться дважды в сутки, при этом нужно соблюдать интервал.

В том случае, если топка печи будет осуществляться быстро, в кирпичной кладке могут образоваться трещины. Поэтому торопиться не нужно, пар при этом удаляется при помощи открытых окон и дверей. Если же во время первой топки печь начинает сильно дымить, то необходимо улучшить тягу в трубе. Лучший способ для этого – сжигание бумаги (вместо нее можно использовать деревянную стружку).

Когда осуществляется этап сушки в помещении, в нем должна сохраняться устойчивая температура не ниже +5°С и не выше +25°С. Следует помнить об одном важном моменте – во время сушки все дверки должны быть открытыми. Если в процессе сушки наблюдается поддымливание, то беспокоиться по этому поводу не стоит – такое явление вполне нормально. Если при топке для просушивания выделяется большое количество влаги, то это создает определенные препятствия для выхода продуктов сгорания, так как она по плотности тяжелее их.

Читайте так же:
Утепление пустоты между кирпичом

Устройство печи периодического действия, особенности укладки стен и топки

Площадка под печь выбирается по возможности на возвышенном месте, недоступном для осадочных и грунтовых вод. Ее очищают от растительного слоя, после занимаются горизонтальной планировкой и трамбовкой. Самая маленькая печь рассчитана производительность 1500 шт. готовых изделий. Ее ширина – 1,6 м, длина – 2 м, высота укладки -от 160 до 185 см. Стены печи возводят из кирпича-сырца толщиной в один кирпич.

Перекрытие сооружают на металлическом каркасе, если каждый ряд кирпичей свода ляжет на две полосы из стали или стержни, которые монтируются сваркой, образуя раму. Над укладкой кирпичей свод в середине должен иметь высоту не менее 35 см. Топка или очаг представляет собой сквозной коридор шириной 50 см, высотой 40 см. По всей его длине выполняются на высоте 25 см уступы на обеих стенках. Туда потом помещают колосняки при угольном топливе.

При применении дров в качестве топлива колосняковые решетки можно не устанавливать. Также в топке предусматривается небольшая квадратная дверца 40×40 см. Свод оснащают дымовыми каналами с сечением 25×28 см. При малокалорийном топливе (торфе, буром угле) предусматривают отверстия 25×15 см с крышками, служащими для подачи топлива. Кирпичная дымовая труба возводится до 5 м в высоту с внутренним сечением 40×40 см.

Ее устанавливают около печи, позади нее, соединяя с дымовым каналом. Его располагают в задней стене. Посередине стенки оставляют отверстия для просмотра, их впоследствии закладывают кирпичами, замазывают глиной. Для укладки боковых и задней стенок, свода, трубы, углов передней стенки пользуются традиционным глинопесчаным раствором. Без раствора производят укладку части передней стены, которую будут разбирать для разделки садка.

Формовка и сушка изделий

Полученную массу заливают в специальные формы и уплотняют полусухим прессованием, либо пластической формовкой. Для равномерного прогрева кирпича формы изнутри обрабатывают специальными маслами, которые не дают раствору прилипнуть к поверхности, такие материалы обеспечивает качественную сушку изделия.

При сушке минимальная прочность сырца составляет 0,5 Мпа, влажность снижается до 10-12%. Заготовки с такими свойствами могут транспортироваться в печи в пределах цеха и не потерять своей первоначальной структуры. Сушка производится на специальных сушилках на полочных вагонетках или в профессиональных печах. После такой обработки влажность заготовок составляет всего 2-4%.

Глина → Кирпич → Печь

В данной статье я хочу описать свой опыт по работе с глиной, изготовление из неё кирпичей (в формате 1:6) и создание уменьшенной модели типовой отопительной печи ПТО-2300.

Введение

Начнем с детства. Я вырос в доме с печным отоплением. Рубка дров, топка печи, языки пламени в топке, шум ветра в трубе зимой, нюансы регулировки тяги поддувалом и печными заслонками я вобрал в себя с малых лет. Вернуться к возможности снова посидеть у огонька, подбросить дровишек удалось лишь в взрослом возрасте. В это же время родилось желание разобраться с конструкцией печей; их видами и предназначением; особенностями эксплуатации; отличием и преимуществами/недостатками одного типа отопления от другого.

Уменьшенный формат, некая миниатюризация, выбрана осознанно — при том же познавательном эффекте мы выигрываем в сроках, объемах используемых материалов, прилагаемых усилиях, затратах на транспортировку, требуемых площадях и т. п. А увеличить масштаб можно всегда.

Глина

Древнейший природный ресурс, открытый человечеством. Из нее строили все, что угодно: стеновые и кровельные материалы, печи, дома, конструкции и сооружения, бытовой и кухонный инвентарь, игрушки, поделки, произведения искусства. Есть она везде, добыть её можно в любой местности, имеющиеся запасы огромны.

За несколько месяцев исследований мне удалось найти в ближайших окрестностях три глиняных карьера (и ещё о трех-четырех потенциально-возможных я узнал, но не посещал). В них я накопал глину разного качества и цвета. Ещё два вида очищенной профессиональной глины для лепки я приобрел в магазине. Цветовая палитра глин в природе очень разнообразна — от белой и черной — до всего спектра красно-желтой, а так же зеленой, синей и т. п. Кстати, зеленая глина встретилась мне первой всего лишь в 200 метрах от дома!

Читайте так же:
Печь банная своими руками чертежи кирпич

Самое важное, если вы начнете добывать глину самостоятельно — это её очистка от песка, органических примесей, мусора и иных включений. Для обозначения этого процесса придуман специальный термин — отмучивание. Технология очень проста: накопанную глину растворяют в воде и пропускают через ряд сит с все более и более мелкой ячейкой. Крупные частицы отделяются, а на выходе имеем взвесь с мелкодисперсными частицами глины. После отстаивания, слива лишней воды и окончательного высыхания глины получаем сырьё для дальнейших экспериментов.

Хранить готовую глину в полиэтиленовых пакетах (без потери нужной влажности) можно годами. А так этот продукт не портится вообще — со временем она становится лишь лучше.

Кирпичи

Слепив несколько кирпичей вручную, я понял, что это излишне трудоемкий путь. К тому же разброс по размерам получался слишком критичным. Надо было браться за изготовление формы, вводить стандарты.

Параллельно с изготовление формы я «прочесывал» Интернет, статьи и книги на предмет того, по какой технологии можно массово и быстро делать кирпичи. Самая древняя и простая — ручная формовка. Экструдирование глиняной массы при помощи шнеков или гидравлических толкателей тоже рассматривалось, но эти слишком амбициозные планы были оставлены на будущее 🙂

Прикинул, что на печь требуется около 300 полных кирпичей (или, примерно 500 с половинками, четвертинками и прочими частями). Стандартно, за час-полтора у меня получалось делать около 20-25 кирпичей. Т.е. около 18-22 вечера за трамбовкой глины в форму и выпрессовыванием готового изделия на полку для сушки — и полный комплект изделий для сборки печи готов!

Я использовал достаточно плотную, твердую глину, разравнивал все складки-неровности, параллельно нарезал четвертинки-половинки (и ещё прикидывал потребность в них). Поэтому данный процесс и растянулся. Поштучное единичное производство — самое времязатратное.

Закон «Квадрата — куба»

Пример: Реальный стандартный кирпич имеет размеры 250х120х65 мм и массу 3600 грамм. Плотность кирпича получается равной 1846 килограмм на метр кубический.
Уменьшим его размеры примерно в 6 раз. Получим линейные размеры 42х20х11 мм и массу равную 17 граммам.

Т.е. изменение линейных размеров в соотношении 1:6 привело к изменению веса в соотношении 1:211. Эксперимент может повторить у себя дома любой желающий.

Выводы практические (применительно к моему эксперименту) — масса всей модели печи составит не более 5-6 кг. Что очень удобно для постройки, переноса и хранения. Кирпичи подобных размеров еще не миниатюрны (пинцет и лупа не нужны), но уже и не «циклопические» — таскание лишних тяжестей и выделение полкомнаты на «стройку» не потребуется. Все собирается быстро и удобно на столе или подоконнике.

Обжиг

Обжиг — пока не трогаю. Для кладки с избытком хватает прочности кирпича-сырца. Обжиг же требует доступа к огню, печам. Говоря языком IT — эти работы можно выделить в отдельную подсистему и исследовать позже. А пока считаем, что в методе Обжиг() стоит временная «заглушка», которая всегда возвращает «true».

Я начал создание печи с изучения теоретического и практического опыта человечества. По данной теме уже все давно детально проработано — топливо стоит дорого и сжигать его затратно (во всех отношениях). Поэтому люди пришли к ряду оптимальных конструкций, позволяющих получать максимум тепла с единицы дров, угля, торфа и т. п.

В качестве образца я выбрал типовую отопительную печь ПТО-2300

  • масса — 1260 кг
  • площадь теплоотдающих поверхностей — 5,5 м. кв.
  • конвективная система — колпаковая
  • дымовая труба — насадная
  • вид отделки — расшивка
  • при однократной топке — 1400 Вт
  • при двукратной топке — 2300 Вт
  • при однократной топке — 1600 Вт
  • при двукратной топке — 2500 Вт
  • кирпич керамический — 210 шт.
  • кирпич шамотный — 76 шт.

Топливник, как правило, делается из шамотного кирпича (в моей модели это кирпич белого цвета), а теплообменник (или система каналов, массив печи, запасающих тепло) — из красного кирпича. Необходимость применения шамотного кирпича вызвана высокими температурами, образующимися при горении.

Читайте так же:
Силикатный кирпич пластического прессования

Под разные виды топлива требуется топливник разных размеров, формы и конструкции. И разная подача воздуха. В случае сжигания каменного и бурого угля, торфа требует топливник поменьше и обязательно наличие поддувала — подача воздуха снизу, через колосники.

Я проектировал печь под дровяное отопление, поэтому взял размеры топливника побольше и выбрал подовый тип сжигания дров. В нашей местности бытовые печи углем и торфом не топят (их попросту нет в наличии) — используют исключительно дрова.

Сама кладка очень проста. Если не использовать связывающий раствор, а просто набирать конструктив печи по рядам, конечно. Кирпичик к кирпичику, кирпичик к кирпичику… Мы ведь делаем модель, а не реальный образец, верно? Значит о расшивке швов можно не беспокоиться. К тому же, возможно в будущем захочется обжечь эти кирпичи или использовать их в другом проекте.

Кстати, печники говорят, что правильно спроектированная печь не требует раствора для того, чтобы все её элементы держались вместе, единой монолитной конструкцией. Т.е. заделка швов нужна лишь для обеспечения герметичности и защиты людей от поступления продуктов сгорания в жилое помещение.

Внизу печи я сделал шанцы — сообщающиеся с помещением небольшие тепловоздушные каналы в подтопочной части, через которые циркулирует воздух обогреваемого помещения. Шанцы повышают теплоотдачу печи и устраняют перегрев пола, на котором установлена печь.

Фурнитура

Изначально я хотел фрезеровать топочную и прочистную дверцу из дюралюминия, а вьюшечные задвижки вырезать из жести. Потом передумал и быстро собрал и склеил эти детали из картона. Попасть в размеры и подогнать внешний вид по этой технологии намного проще и быстрее. Покрываем все глянцевой краской из баллончика, ждем высыхания — получаем нужные нам изделия.

Колосниковая или подовая печь?

Изначально, в давние времена, все печи строились подовыми. В процессе эволюции человек усовершенствовал печь добавив в неё колосник (для сжигания разного вида топлива). По поводу того, какую печь строить — колосниковую или подовую ведутся жаркие дискуссии.

В колосниковых топках дрова укладываются на колосник (колосниковую решётку). Колосник, соответственно, служит дном топки. Через колосник подаётся первичный воздух для горения на топливо.

В подовой печи дрова укладываются на под. Подом называют глухой пол топливника. В подовой топке первичный воздух подаётся через дверцу топливника.

Я открыл ряд преимуществ именно подовой топки (по сравнению с колосниковой, при использовании дров в качестве топлива):

  • из печи исчезает холодное ядро (воздуховод под колосником). Весь массив печи прогревается более равномерно
  • дрова сгорают почти полностью, выше КПД, больше тепла получаем
  • образуется меньше сажи и золы
  • низ печи нагревается не только пламенем но и тлеющими углями
  • обеспечивается низкий уровень конденсата в дымоходе, не течет деготь. Нет поступления в трубу несгоревших частиц топлива.
  • горение в этом случае происходит сверху вниз, топливо сгорает медленнее, равномернее, т.к. горит только верхний слой, а не вся масса (как при колосниковом горении)

Проектирование в 3D

Перед началом работ я сделал полную модель печи в программе трехмерного моделирования. Я пользуюсь FreeCAD (но подойдет любая другая, конечно). Это дало возможность увидеть предстоящий «объем работ», изучить нюансы кладки, представить трудоемкость отдельных операций и визуализировать желаемый результат. И, конечно, сам процесс 3Д проектирования мне очень понравился сам по себе.

По срокам: на создание модели печи ушло четыре-пять вечеров (по полтора-два часа работы в среднем). И это с учетом отработки технологии виртуальной кладки. Во второй раз, думаю, я справился быстрее. К сравнению, на саму реальную работу я потратил раз в десять больше времени. Налицо преимущества трехмерного моделирования и проектирования.

Если нет возможности воплощать задумку вживую — можно сделать её виртуально. Мозгу все равно, работать ему с образом или его реальным воплощением. Удовольствие (эндорфины) мы получаем почти то же самое.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector