Bitex-ru.ru

Стройматериалы Биттекс
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Толщина вентзазора под кирпич

24.07.13 — Первые перемычки

Приехали на стройку и очень обрадовались — над входной дверью сделана первая перемычка!

DSC07131

DSC07136

Перемычки над проемами решили делать кирпичом, поставленным на торец. Нам кажется, что это делает обрамление окна более интересным.
Для такой перемычки берется уголок (мы брали 40х40х4мм) длиннее проема сантиметров на 20 в каждую сторону. Он заделывается в кладку, которая пока поднимается без перемычки. Когда кладка поднята на высоту кирпича, начинается устройство перемычки — в нашем случае в вертикальном кирпиче сзади делался разрез, в разрез накладывался раствор и кирпич одевался на горизонтальную полку уголка. Уголок предварительно грунтовался, чтоб избежать потом образования ржавых потеков. Под перемычку делается опалубка, чтоб они не сползли.
Сзади до перемычек еще не дошли:

Интересное о керамоблоках

Основной целью, которую преследуют создатели новых конструкционных стеновых материалов, является повышение теплоэффективности стен. Материал, который позволяет возводить их быстро, не слишком увеличивая их толщину и с минимальной трудоёмкостью – просто находка для любого застройщика. А если при этом он практически не нуждается в утеплении, то ему просто нет цены!

Полномерный и доборный керамический блок

Полномерный и доборный керамический блок

Именно так всё и обстроит с относительно новым видом стенового блока, производимого из глины, а потому по праву получившего название керамического.

В чём заключается особенность материала

Всем известно, что керамика – холодный материал. Как получилось, что коэффициент теплопроводности керамоблока практически равен аналогичному показателю ячеистого конструкционного бетона?

  • Всё дело в том, что его структура тоже по-максимуму насыщена воздухом – и не только за счёт имеющихся в теле блока щелей, но и большого количества пор в самой керамике.
  • Чтобы добиться пористой структуры, в процессе производства в глину добавляют опилки. При обжиге они выгорают, оставляя вместо себя воздушные каверны. Именно поэтому подобную керамику и называют поризованной.

Сравнительные показатели керамоблока с другими популярными стеновыми материалами Сравнительные показатели керамоблока с другими популярными стеновыми материалами Разновидности керамического стенового материала Разновидности керамического стенового материала Особенности поризованной керамики Особенности поризованной керамики

  • Однако не все керамические изделия обладают такими способностями к теплосохранению. На одном из представленных выше фото вы можете наглядно видеть ступени эволюции, которые прошла стеновая керамика от простого полнотелого кирпича до, так называемого, сверхпоризованного термоблока.
  • В процессе совершенствования технологий, полнотелый кирпич сначала стал щелевым, затем у него увеличился формат до 2,1НФ, что соответствует двойному размеру (при стандартной длине и ширине, высота 138 мм).
  • На следующем этапе появился крупноформатный блок – в том числе и максимального формата 14,5НФ с размерами 510*253*219 мм, который сначала был просто щелевым.
  • Поризацию с помощью опилок стали применять уже позже — создали ту самую тёплую керамику, теплопроводность которой удалось снизить сначала до 0,12, а потом, за счёт сверхпоризации — и до 0,107 Вт/м*С.

На заметку: Теплопроводность сверхпоризованного блока сравнялась с аналогичным показателем керамзита и пеностекла – а они, как известно, являются полноценными теплоизоляционными материалами. В плане теплотехники такие стены не уступают и древесине, но при этом они и гораздо прочнее, и служить будут дольше.

Дом из керамоблоков такой же тёплый, как и деревянный, но служить будет дольше

Дом из керамоблоков такой же тёплый, как и деревянный, но служить будет дольше

Что касается прочности блоков из поризованной керамики, в коей сомневаются скептики, кивая на относительную хрупкость материала, то у нас всегда найдётся, что им ответить.

Мнение: Стекло тоже хрупкий материал, однако из него делают не только внутренние перегородки и лестницы, но и умудряются полностью остеклять фасады домов. Керамика так же, как и стекло, не любит ударного воздействия, но прекрасно поддаётся сверлению — не смотря на тонкие перегородки внутри блоков. И если по стенам дома не бить кувалдой, им точно ничего не грозит.

Что выбрать для стройки

Сегодня в продаже есть все перечисленные выше виды стеновой керамики – в том числе, и отделочные. Какие именно покупать для строительства дома, нужно ориентироваться по местным климатическим условиям. Именно от них и зависит, какой будет толщина стен, а так же необходимость их утепления.

Читайте так же:
Чем пропитать облицовочный кирпич

Основные форматы и характеристики керамоблоков

Основные форматы и характеристики керамоблоков

  • В основном производители предлагают три полномерных формата и один-два доборных. Размеры вы можете видеть в представленной выше таблице.
  • Они стандартизованы, и если варьируются у разных изготовителей, то очень незначительно. Например, у одного бренда длина блока составляет 375 мм, а у другого 380 мм. Кстати, этот размер (380*250*219 мм) единственный, с применением которого стены необходимо утеплять.
  • Более крупные камни, длиной 440 или 510 мм, в дополнительном утеплении не нуждаются. Такие стены просто облицовывают в процессе кладки декоративным кирпичом вплотную, без вентзазора.

Облицовка с утеплением Облицовка с утеплением Облицовка без вентзазора Облицовка без вентзазора
Для кладки блоков применяется теплоизоляционный раствор Для кладки блоков применяется теплоизоляционный раствор Пазогребневая стыковка блоков позволяет уменьшить количество кладочной смеси Пазогребневая стыковка блоков позволяет уменьшить количество кладочной смеси
Лёгким движением руки, один полномерный блок … Лёгким движением руки, один полномерный блок … . превращается в два доборных … превращается в два доборных

  • Для удобства кладки, когда требуется добрать, к примеру, расстояние от угла до проёма, нередко нужна половинка блока, так как целый камень не вмещается. Однако это не полнотелый кирпич, и при попытке резки его просто можно испортить.
  • Доборы делают так: с виду они представляют собой цельный камень с полным размером, но по его оси он визуально разделён на две половинки, которые скреплены друг с другом тонкими керамическими перемычками.
  • Достаточно каменщику слегка ударить по ним кирочкой, и блок сам разделится на две части, боковые грани которых так же снабжены пазами и гребнями, как и полноценные блоки.
  • Для исключения мостиков холода, кладку ведут не на обычном растворе, а на теплоизоляционных смесях, наполнителем для которых служит не кварцевый, а перлитовый песок.
  • Они продаются в мешках фасовкой в 17-25кг и просто разбавляются перед применением водой. Облицовочный кирпич кладут на обычный цементно-песчаный раствор.

Устройство перемычек из П-образных блоков

Устройство перемычек из П-образных блоков

Так же для удобства устройства перемычек можно приобрести П-образные блоки, которые показаны на картинке выше.

Вентзазор под сайдинг

Одна из горячо обсуждаемых на различных форумах о дачах тем — это вентзазор под сайдингом

Кто-то говорит, что он не нужен совсем, кто-то — что иногда нужен, а иногда — нет. А кто-то настаивает, что между стеной дома и сайдингом вентзазор должен быть всегда.

В этой статье мы с вами вместе разберемся, что к чему.

Вентзазор под сайдингом: что это такое, когда и зачем он нужен

Мы официально монтируем сайдинг с 2009 года, и нам приходится постоянно следить за развитием этой технологии.

Поэтому все, что мы знаем о вентзазоре на момент написания этой статьи, мы изложим «как есть».

Что такое вентзазор сайдинга

Вентилируемый зазор — это прослойка воздуха между сайдингом и стеной вашего дома.

Читайте так же:
Что значит когда снятся кирпичи

Он создается с помощью обрешетки, к которой крепится сайдинг. Получается, обрешетка выполняет сразу две важных функции: выравнивает стены вашего дома, если это необходимо (а из нашего опыта, 99% домов требуют выравнивания) и создает этот самый вентзазор между сайдингом и стеной дома.

Зачем нужен вентилируемый зазор под сайдингом

Задача вентзазора — создать пространство для свободного движения (конвекции) воздуха между сайдингом и стеной дома.

Как вы, скорее всего, знаете еще из школьной физики, теплый воздух поднимается вверх, а холодный опускается вниз.

На этом построена вся идея вентилируемого зазора: если он есть, то воздух между сайдингом и стеной вашего дома не застаивается, а постоянно циркулирует.

Снизу он подсасывается через отверстия в сайдинге и между панелями, а сверху выводится в софит.

Именно для этого в софите предусмотрена перфорация:

перфорированный софит etalonsiding.ru

Зачем нужна вентиляция под сайдингом

В Ленобласти климат довольно влажный. Мы живем в регионе, где часто идут дожди, а среднегодовая температура колеблется от -1,5 до 4 градусов Цельсия.

Из-за этого многие дачники и владельцы загородных домов не понаслышке знают о плесени и грибке, которые с большим удовольствием размножаются в нашем климате там, где нет циркуляции воздуха.

Рассмотрим ваш дом, обшитый сайдингом.

Если на улице холодно, а в доме тепло, то пар, содержащийся в воздухе внутри вашего дома, проходит через стены и, попадая на поверхность стены, соприкасается с уличным воздухом, более холодным.

Он начинает конденсироваться — переходить из газообразного состояния в жидкое, из-за чего на стене дома оседает влага.

Если эту влагу не удалять, то создаются шикарные условия для развития плесени и грибка.

Но тут нам на помощь приходит вентзазор под сайдингом, в котором грамотно организовано движение воздуха снизу вверх, и вся влага выводится в кровельный свес.

Стена остается сухой.

Кроме того, влага может попасть на стену и из-за обратного процесса: когда стена вашего дома холоднее, чем воздух снаружи, на ней образуется конденсат.

И нам снова пригождается вентзазор, чтобы не дать конденсату «прописаться» под сайдингом.

Как сделать вентзазор под сайдингом

Как уже было написано ранее, вентзазор организуется при помощи обрешетки, на которую крепится сайдинг.

Когда мы обшиваем дома сайдингом, мы всегда рекомендуем нашим заказчикам проложить под сайдингом ветрогидрозащиту.

Если дом перед обшивкой утепляется, то ветрогидрозащита жизненно необходима и не обсуждается.

Кстати, у нас есть отличная статья об утеплении дома. Нажмите сюда: Утепление под сайдингом: 5 частых ошибок.

Так вот, ветрогидрозащита создает более подходящие условия для вентиляции: она делает поверхность стены под сайдингом более плоской и однородной.

Кроме того, на внешней поверхности ветрогидрозащитной мембраны есть мелкие ворсинки, на которых конденсируется влага, и с которых ей легче начать свой путь вверх, в подкровельный свес.

Поэтому ветрогидрозащита для вентзазора — это лучший помощник.

Главное — не путать ветрогидрозащиту и пароизоляцию. Почитайте статью о пароизоляции у нас на сайте.

Каким должен быть вентилируемый зазор между сайдингом и стеной дома

Ширина вентзазора под сайдингом, рекомендуемая производителями — 20-30 мм.

Этого достаточно для организации проветривания стен вашего дома, чтобы на них не застаивалась влага.

Мы в процессе обшивки дома сайдингом, как правило, монтируем двойной вентилируемый каркас из доски толщиной 25 мм, и один из слоев каркаса располагается между сайдингом и ветрогидрозащитой.

Читайте так же:
Печные кирпичи для облицовки

вентзазор под сайдингом

На этом фото вы видите второй слой обрешетки, который прижимает ветрогидрозащиту и обеспечивает вентзазор (нажмите, чтобы смотреть все фото с этого объекта)

Таким образом, и деньги заказчика экономим, и все технологические требования соблюдаем.

Именно поэтому у нас столько положительных отзывов от заказчиков (нажмите сюда: монтаж сайдинга в СТК Эталон отзывы).

Что будет, если смонтировать сайдинг без вентзазора

Однозначного ответа на этот вопрос нет. Потому что все зависит от места, в котором вы живете, и материала стены.

Например, в Северной Америке в большинстве штатов сайдинг монтируют прямо на стену, без вентзазора и ветрогидрозащиты.

Нам об этом рассказывали два человека, которые работали там и хотели устроиться к нам на работу.

Они показывали фотографии своих работ, и мы вынуждены были им отказать, потому что наши стандарты качества гораздо выше, а за такой монтаж наш прораб съел бы их живьем прямо на объекте.

Кстати, у нас есть отличная статья об ошибках монтажа сайдинга. Нажмите сюда: Сайдинг — ошибки при монтаже.

Но вернемся к вентзазору, точнее, к его отсутствию.

В сыром климате (как в Ленобласти) без вентзазора и, соответственно, без вентиляции, под сайдингом будет скапливаться влага, стены будут «потеть». А это — прямое приглашение для плесени и грибка.

В какой-то момент вы почувствуете неприятный запах от стен дома, а потом плесень и грибок начнут лезть наружу, на поверхность сайдинга. Кроме того, они будут все глубже въедаться в стены вашего дома, разрушая их.

Монтаж сайдинга без вентилируемого зазора возможен, если выполнены два условия:

1. Климат достаточно сухой.

2. Стена, на которую монтируется сайдинг, содержит минимум натуральных компонентов (например, плиты OSB, которыми обшиваются каркасные дома снаружи).

Для Северо-Запада России первое условие железно не выполняется, поэтому мы не рекомендуем экспериментировать с креплением сайдинга прямо на стену без вентзазора.

И сами никогда так не делаем. Вы можете открыть любой альбом с фотографиями с наших объектов и увидеть, что вентзазор всегда соблюден.

Нажмите сюда, чтобы посмотреть фото домов, которые мы обшивали сайдингом, там показан весь процесс.

Выводы о вентилируемом зазоре сайдинга

Я думаю, вы уже сделали главный вывод: вентзазор под сайдингом в Ленобласти жизненно необходим.

Наш климат не прощает ошибок, и если вы хотите надежно защитить ваш дом от непогоды и продлить срок его жизни, то надо делать все по технологии.

И лучше, если это сделают профессионалы, которые дают гарантию на свою работу, а вы в это время сможете заниматься своими делами.

Кстати, вот видео с небольшой частью домов, которые мы обшили сайдингом с 2009 года, и вы можете посмотреть на их волшебное превращение:

И, возможно, вам будет полезна эта статья: Как выбрать фирму для монтажа сайдинга

Уже готовы к монтажу сайдинга?

Позвоните по телефону в Санкт-Петербурге 956-17-30 или нажмите на кнопку «РАССЧИТАТЬ СМЕТУ«.

Эта статья была полезной? Поделитесь ею с друзьями в соцсетях! Нажмите на кнопку вашей любимой соцсети слева от этой статьи.

Преимущества и недостатки облицовки газобетонной стены кирпичом

Рассмотрим подробно преимущества и недостатки, которые имеет облицовка газобетона кирпичом.

Преимущества

  • Звукоизоляция.
  • Визуальная эстетика.
  • Укрепление строения.
  • Продление сроков службы.
Читайте так же:
Состав силикатного кирпича его свойства

Недостатки

  • При неправильной кладке в полости стены может скапливаться конденсат.
  • Дополнительные затраты на строительство и материалы.

Расходная статья ожидается в любом случае при обкладке здания, при этом газобетонные блоки являются одной из самых недорогих и устойчивых конструкций. Как сообщает «Инженерно-строительный журнал» №8 (2009 г) после проведения серьёзных испытаний на прочность и долговечность газобетонной стены с кирпичной облицовкой в 2009 году в Санкт-Петербурге выяснилось, что сроки существования такой стены варьируется от 60 до 110 и более лет. Рассматривалась единая климатическая зона и одинаковый по качеству материал.

Дом из газобетона облицованный кирпичом может иметь сроки эксплуатации разнящиеся практически вдвое.

Отчего такая разница в прочности и износостойкости? Оказалось, дело в наличие зазора и вентиляции между основой из газоблоков и кирпичной облицовкой.

Правила монтажа вентилируемых фасадов с воздушным зазором

Воздушные зазоры в вентилируемом фасаде устанавливается на внешних стенах здания. При монтаже соблюдают следующие этапы:

  1. Проведение подготовительных работ. Первый этап предполагает удаление всех навесных элементов с фасада строения, а также устранение различных дефектов в виде трещин и сколов при помощи штукатурки и шпаклевки.
  2. Нанесение разметки на фасад. На данном этапе необходимо замерить стены и расставить маяки – элементы, которые будут служить ориентирами при монтаже.
  3. Установка каркасных элементов. После нанесения разметки на стены начинаются работы по установке каркаса будущего фасада. На этом этапе необходимо использовать прочные профили из металла с высокой устойчивостью к образованию ржавчины.
  4. Крепление внешней конструкции здания. После завершения работ по установке каркасных элементов приступают к монтажу сточных труб, водоотливов и других составляющих.
  5. Работы по утеплению стен. На данном этапе используют утеплитель, изготовленный из разных материалов. Толщина и материал подбираются с учетом климатических условий и индивидуальных особенностей строения.
  6. Установка паро- и ветрозащиты. Они представляют собой защитные пленки и крепятся прямо к утеплителю, при помощи дюбелей. Для герметичности используют клейкую ленту.
  7. Финальная отделка. Фасадные панели устанавливаются на расстоянии от утеплителя и пароизоляции. Воздушный зазор повышает качество теплоизоляции внутри здания.

Достоинства и недостатки кирпичной облицовки

О кирпиче как о строительном материале со всеми его плюсами и минусами мы с вами уже говорили и не раз. А вот как фасадный материал мы его еще не разбирали.

Что касается достоинств, то тут все довольно просто.

  • Во-первых, кирпичная облицовка долговечна. Уложив ее раз, вы задумаетесь о переделке фасада, только если он надоест вам внешне, потому что ни атмосферные осадки, ни ветер, ни даже химическое воздействие этому материалу не страшны много-много лет. Кирпич не нужно лакировать и обновлять, штукатурить и красить — он хорош сам по себе, причем одинаково хорош и через пять лет, и через сто (разумеется, если не работать над ним кайлом и лопатой).
  • Во-вторых, современный облицовочный кирпич — это огромное количество вариантов по цвету и фактуре поверхности. От практически белого до желтого, красного и даже голубого цвета, от гладко-глянцевой поверхности до матово-шершавой — здесь вашу фантазию ничего не ограничивает. Так что красота и долговечность фасада — то, за что облицовочный кирпич очень любят и в нашей стране, и за рубежом.

Но есть и недостатки.

  • И в первую очередь упомянем здесь большой вес материала. Кирпич достаточно тяжел, поэтому решение о такой облицовке стоит принимать заранее, чтобы обустроить фундамент достаточной степени прочности. Да, облицевать кирпичом можно любой дом, но не любой фундамент такую отделку выдержит. Так что нужно обязательно посоветоваться со специалистами, которые готовят проект вашего дома, учитывая особенности грунта, вес дома и проект фундамента.
  • Во-вторых, к недостаткам относится трудоемкость облицовки. Ее нужно крепить к конструкции несущих стен, это требует определенных технических решений. Кроме того, мастера должны иметь достаточную степень квалификации, чтобы сделать все правильно и «не угробить» материал.
  • В-третьих, кирпич дорогой, и такой вид отделки фасада дома влетит в копеечку. Правда, спасибо себе за это решение вы скажете лет через двадцать-тридцать, когда придется делать капитальный ремонт более легкой и менее капитальной отделки. Так что можно воспринимать переплату как долгосрочную инвестицию.
  • В-четвертых, чтобы покупать облицовочный кирпич без риска нарваться на некачественный товар, вам лучше посоветоваться со специалистами. Ведь огромный разброс форм и разновидностей дает и огромный разброс производителей. И не все гарантируют качество: можно легко нарваться на недобросовестных изготовителей и продавцов. Так что «кирпичный выбор» потребует от вас определенных усилий — ознакомиться с вопросом, поездить по продавцам, попросить помощи у специалистов рынка.
Читайте так же:
Чем можно имитировать кирпич

Как закрепить утеплитель на кирпичной стене?

Очень часто пользователи интересуются, какой утеплитель выбрать для стен кирпичного дома, если кладка сплошная? Это может быть просто наружное утепление стены или же создание трехслойного «бутерброда» с внешней облицовочной частью. В любом случае работы начинаются с подготовительного этапа, который включает в себя:

  1. Демонтаж всех навесных элементов.
  2. Зачистку стены, удаление отслаивающихся кусков.
  3. Утепление щелей.
  4. Антисептическую грунтовку.

В новой постройке до монтирования утеплителя необходимо дождаться просыхания основных стен, чтобы не спровоцировать накопления влаги внутри «бутерброда» и образования очагов плесени.

Последовательность монтажа предполагает следующие этапы:

  1. Гидроизоляция отмостки.
  2. Крепление утеплителя.
  3. Фиксация пароизоляционной, ветрозащитной мембраны.
  4. Возведение облицовочной стенки.

Утеплитель между кирпичной стеной (бетонной, пеноблоком) и облицовочным кирпичом крепится специальным клеем или дюбелями с широкими шляпками («тарельчатые» гвозди). В идеале можно совместить два вида крепления, если позволяют финансы. Качественной считается работа без видимых щелей и стыков, сквозь которые будет проходить тепло и конденсат.

Обратите внимание: если в колодцевой кладке вентиляция внутреннего пространства происходит благодаря микропустотам, то при утеплении сплошной стены необходимо оставить вентзазор (2-3 см) между уплотнителем и облицовочной частью.

Утеплитель между газобетоном и кирпичом требует отдельного подхода — крепкие бетонные стены сначала нужно разметить, затем просверлить отверстия для гильз, на которые и будут в буквальном смысле наколоты пласты утеплителя. Поверхностный слой пароизолирующей мембраны фиксируется специальными анкерами — они крепятся на гильзы и заодно надежно сжимают все слои «бутерброда». Гибкие связи позволяют соединить основную стену с облицовочной.

Утеплитель для кирпичных стен уже построенного дома (обычной кладки) чаще всего устанавливают снаружи, поскольку несколько сантиметров дополнительной прослойки «крадут» полезную жилплощадь. Кроме того, при неправильном монтаже утеплителя на кирпичную/бетонную стену под уплотнителем может образоваться плесень, которая внутри помещения незаметна, но вредит здоровью.

Грамотно рассчитанный способ утепления и подобранные материалы позволят избежать потерь тепла и сэкономить на обогреве дома.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector