Bitex-ru.ru

Стройматериалы Биттекс
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Руководство по подготовке бетонного основания плоской кровли для укладки битумных наплавляемых рулонных материалов

Руководство по подготовке бетонного основания плоской кровли для укладки битумных наплавляемых рулонных материалов

Руководство по подготовке бетонного основания плоской кровли для укладки битумных наплавляемых рулонных материалов

Подготовка бетонного основания к укладке наплавляемых материалов – важный этап устройства плоской кровли. Основные элементы и условия огрунтования бетонной поверхности отражены в Кратком руководстве по устройству мягкой кровли. Здесь же мы подробнее остановимся на этапе огрунтования поверхности основания.

Технология устройства мягкой кровли из битумных наплавляемых рулонных материалов, предусматривает для обеспечения надежного сцепления укладываемого полотна стеклоизола с изолируемым основанием из бетона или цементно-песчаной стяжки, проведение работ по огрунтовке холодными битумными растворами – праймером битумным, мастикой битумной универсальной.

Качество проведения работ по подготовке бетонного основания и нанесения на изолируемую поверхность праймера, мастики битумной, существенно влияет на межремонтный период и срок эксплуатации мягкой кровли из рулонных битумных наплавляемых материалов.

Подготовка к праймированию (огрунтовке).

Подготовка основания для праймирования и укладки стеклоизола

Перед началом выполнения работ по грунтовке (праймированию), поверхность основания необходимо очистить от грязи, пыли, песка, мха, масла, сыпучих материалов, посторонних предметов, льда, снега, остатков старой кровли. Убедитесь в отсутствии острых выступов, способных повредить полотно гидроизоляционного материала.

Если существует необходимость в устранении дефектов бетонного основания, цементных стяжек, то эти работы должны быть выполнены до начала работ по огрунтовке (праймирования). Для этого используются цементно-песчаные смеси.

Для устранения дефектов в местах стыка кровельного ковра с вертикальными поверхностями следует использовать специальные кровельные герметики.

При устройстве мягкой кровли, необходимость огрунтовки бетонного основания существует не только при укладке гидроизоляционного слоя, но и в процессе формирования слоя пароизоляции из битумных или битумно-полимерных материалов.

Потребность нанесения приклеивающего слоя возникает, если угол наклона основания изолируемой поверхности превышает 10-15 процентов либо поверхность расположена вертикально. В иных случаях, слой пароизоляции возможно укладывать без нанесения мастики по всей площади, ограничиваясь только обработкой поверхности основания вдоль швов.

Подготовка мастики битумной к огрунтовке

Перед применением мастики битумной или праймера битумного их необходимо тщательно перемешать по всему объему до состояния однородной массы. При загустении праймер битумный можно разбавить нефрасом, бензином-растворителем до необходимой для проведения работ консистенции (при выборе растворителя необходимо следовать рекомендациям, указанным на этикетке товара).

После того, как поверхность основания была подготовлена к выполнению работ, необходимо проверить влажность изолируемого основания.

Влажность бетонного основания можно проверить с помощью специального оборудования либо используя не инструментальные методы проверки — если под пленкой укрытой площади бетонного основания спустя сутки появился конденсат, то уровень влажности выше нормы. Допустимый уровень влажности изолируемого основания плоской кровли не должен превышать 4-5%.

В зависимости от вида грунтовочного состава (мастика или праймер) для его нанесения на поверхность используют щетки, кисти, валики, шпатели, швабры.

Температурный режим выполнения работ не должен превышать температуру гибкости материала (подробнее см. на этикетке товара). При выполнении работ в условиях низких значений температуры окружающей среды, рекомендуется выдержать материалы в теплом помещении при температуре не менее 15-17 градусов Цельсия в течение 24 часов.

Рекомендованная температура выполнения работ от +5 градусов Цельсия (точную информацию о температурном диапазоне проведения работ, смотрите на этикетке товара).

При необходимости проведения кровельных работ при температуре ниже +5 градусов Цельсия, то работы по устройству гидроизоляции проводятся в специально возведенных временных строительных сооружениях (тепляках), представляющие собой тенты с обогревом внутри. Применение тепляков при устройстве гидроизоляции плоской кровли в зимний период, позволяет соблюсти требования производителя к диапазону допустимых температур, что существенно повышает качество проводимых работ.

Праймер битумный или мастика битумная?

Праймер битумный используется, прежде всего, в качестве необходимого грунтовочного раствора для пористого основания плоской кровли из бетона или бетонно-песчаной стяжки при укладке кровельного ковра из стеклоизола. Не рекомендуется укладка стеклоизола на неогрунтованное основание.

Праймирование поверхности бетонного основания плоской кровли

Для повышения сцепления полотна стеклоизола с изолируемым основанием, поверх грунтовки (праймера битумного) возможно нанесение слоя мастики битумной универсальной или мастики битумной кровельной, что позволяет существенно превысить возникающую ветровую нагрузку на поверхность плоской кровли и предотвратить отрыв кровельного ковра при сильных порывах ветра.

Читайте так же:
Что такое томпанажный цемент

Мастика битумная универсальная используется не только при проведении кровельных работ, но и для обмазочной гидроизоляции подвалов, бассейнов, строительных конструкций из бетона.

Использование вместо праймера битумного или мастики битумной расплавленного битума марки БН 70/30, не повышает сцепление кровельного ковра с основанием и не впитывается в него. Поэтому не рекомендуется использовать широко распространенные марки строительного битума для проведения грунтования основания плоской кровли из бетона или цементно-песчаной стяжки при укладке рулонных битумных наплавляемых материалов.

Нанесение на поверхность.

Праймер битумный наносят на предварительно подготовленную поверхность равномерным слоем кистями, валиками или щетками.

Грунтование поверхности основания плоской кровли с помощью битумной мастики

Мастику битумную наносят слоями с помощью кистей, швабр или валиков, либо наливным
способом с последующим разравниванием щетками.

Нанесение грунтовки (битумного раствора) всегда следует начинать с верхней точки и двигаться в направлении водоотводящих каналов или водоприемных воронок.

Грунтовочный состав (праймер битумный или мастика битумная) наносится по всей поверхности основания кровли, на которую предполагается укладка стеклоизола, но не сам укладываемый материал (стеклоизол).

Расход материала.

Средний расход праймера битумного при проведении грунтования — 0,35-0,5л на 1м2.

Средний расход мастики битумной при проведении гидроизоляционных работ – от 1,5 до 2-3кг на 1м2.

Безопасность. При проведении строительных работ соблюдайте правила пожарной безопасности и правила безопасности труда.

Читайте так же:

  • Краткое руководство по укладке битумных наплавляемых материалов и устройству мягкой кровли, читать полностью .
  • Краткое руководство по ремонту мягкой кровли из битумных наплавляемых материалов, читать полностью.
  • Весенний осмотр плоской кровли — содержание, оценка, необходимые материалы, читать полностью.

© Полное или частичное копирование материалов с сайта не разрешается.

Общие принципы

Гидроизоляция пола в подвальном помещении делается способом, предусмотренным в проекте, если этот проект имеется. Методы и материалы зависят от бюджета, природных условий на участке, а также предназначения подвала. Самый лучший результат достигается при комплексных работах внутри и снаружи дома. Чем больше воды в грунте, тем более надёжной должна быть защита.

Вне зависимости от условий всегда рекомендуется создание так называемого «пирога», то есть подушки под полом из песка и щебня. Также для подсыпки используют керамзит, но этот материал достаточно быстро впитывает влагу и теряет свои теплоизолирующие свойства. Поэтому лучше и дешевле использовать обычный речной песок.

На подушку укладывается черновое бетонное перекрытие толщиной 8–10 см. По нему стелется еврорубероид, утеплитель и делается армированная бетонная стяжка. Сверху при желании можно делать чистовой пол.

Иногда между песчаной подушкой и черновым полом предлагают стелить плотную клеёнку. Этого лучше не делать, поскольку в сыром бетоне очень высокий процент воды. В процессе усадки ей нужно испаряться. Но если под перекрытием лежит клеёнка, вода не сможет уходить в песок и влажность бетона будет в несколько раз выше.

Демонтажные работы

Для того, чтобы можно было начать укладывать евро рубероид на крышу, нужно тщательно осмотреть и оценить ее состояние. Затем следует посмотреть какой износ старого покрытия, какой износ ливневого отвода воды, проверяется угол для оттока воды и др.

Дальше с крыши убираются ненужные предметы, такие как: ТВ антенны, приспущенные провода. Как только поверхность крыши очистят, сразу приступают к наиболее сложному процессу — к разбору старой конструкции.

Работники, пользуясь профессиональной техникой, взрезают бывший материал. Из него нарезаются квадратные фигуры, площадь которых составляет 2. кв. метра. Далее происходит аккуратное поднятие старой кровли. При этом применяются кровельные скребки. Кровельный скребок выглядит так: берут 30-ти миллиметровую трубу и к ней приваривают топор.

Следующим действием является оценка целостности конструкции из бетона/стяжки ниже крыши. Если ее состояние неудовлетворительное, тогда тоже требуется снятие.

Рассмотрим популярные варианты оснований

Цементная стяжка

Метод очень популярный. Заключается в том, что пол в помещении заливают цементным раствором. Раствор для стяжки можно купить готовый, а можно замесить своими силами.

Основные составляющие — это цемент и песок. Классические варианты смеси 1:3,1:4, то есть 1 часть цемента, 3 или 4 части песка. Для того чтобы повысить качество цементного раствора в него можно добавить специальные добавки – пластификаторы.

Читайте так же:
Песчано цементная черепица стропила

Порядок работы:

  • Площадь очищаем от мусора.
  • Устанавливаем вдоль стен компенсационную ленту или куски пенопласта.
  • Устанавливаем рейки-маяки. Выставлять маяки нужно по уровню.
  • Заливаем цементную смесь, разравниваем.
  • Оставляем сохнуть.
  • Подрезаем торчащие куски ленты вдоль стен.

Необходимый для работы инструмент : емкости для приготовления раствора, уровень, правило (длинная прямая рейка для выравнивания поверхности), шпатели, рукавицы.

Расходный материал : цемент, песок, вода, лента или куски пенопласта. В зависимости от того, какой вид стяжки применяется (традиционная, на разделительном слое, плавающая) ещё могут понадобиться утеплитель, гидроизоляционная пленка, армирующая сетка.

Делаем цементную стяжку под линолеум

Выравнивание цементной стяжки

В квартире, или помещении, где уже есть бетонный пол, нет смысла заливать стяжку наново, можно смело использовать старую поверхность в качестве чернового пола.

Перед тем, как использовать старый пол под основание под линолеум, сначала надо провести тщательный осмотр и оценить его состояние. Оцениваем, прежде всего, ровность поверхности, наличие трещин, щелей. Зачищаем и грунтуем основу. Трещины и щели заделываем цементным раствором. Для того чтобы идеально выровнять поверхность, используем самовыравниющую смесь.

Настил деревянного пола

Это метод тоже очень популярен. Заключается он в том, что на основание пола устанавливаются деревянные брусья – лаги. На лаги крепятся доски или листы фанеры, ОСБ. Материалы можно комбинировать. Например, пол настилать из досок, а сверху закрепить плиты ОСБ или фанеру. Можно использовать только плиты ОСБ.

Порядок работы

  1. Лаги устанавливают по уровню на основание пола и прочно закрепляют. Для того чтобы выставить лаги по уровню, снизу, под ними подтыкают деревянные брусочки. Шаг между лагами приблизительно 50-60 см.
  2. На лаги устанавливают доски, и/или плиты ОСБ и закрепляют. Доски и плиты сначала нужно вырезать в размер. Доски на лагах размещают перпендикулярно. От стены надо сделать небольшой отступ, это будет компенсационный шов. Дерево имеет свойство немного «гулять» в размере. Потом этот шов закроется плинтусом (кстати, — какие выбрать для линолеума).

Делаем деревянный пол под линолеум

Для работы потребуется : электролобзик или пила, дрель, молоток, шуруповерт, уровень.

Материалы : деревянные лаги, доски, плиты ОСБ, крепежи. Если пол будет утепляться, то ещё нужно приобрести теплоизоляционные материалы (вата, пенопласт, керамзит).

Для гидроизоляции можно купить простой рубероид или другой гидроизоляционный материал.

Старый деревянный пол или паркет, тоже можно использовать, как основание для линолеума, но, сначала надо его осмотреть, и, если есть недостатки, исправить.

Недостатки обычно бывают такие: неровная поверхность, скрип, щели между досками, непрочное соединение, трухлявость или гниение части пола. Выровнять пол и закрыть щели можно плитами ОСБ. Скрипящие, подгнившие, сильно искривленные доски необходимо заменить. Если таких много — менять их все не имеет смысла. Экономнее будет заменить все доски сразу плитами ОСБ. Старый паркет однозначно надо весь ровнять плитами.

Сухая стяжка гипсоволокнистыми листами

Это метод подготовки основания под линолеум достаточно новый. Он заключается в том, что для образования поверхности пола используются гипсовые листы, точнее гипсоволокнистые листы, которые укладываются на сухую засыпку.

Порядок работы:

  1. На очищенную поверхность настилается гидроизоляционный материал и на него, по уровню, ставятся маяки. По периметру помещения надо закрепить компенсационную ленту.
  2. Всю поверхность пола засыпают сухой засыпкой, керамзитовым песком.
  3. Песок утрамбовывают резиновым молотком. Сухую засыпку оставляют на пару дней, чтобы она «улеглась».
  4. Устанавливают гипсовые плиты. Они двухслойные. Их склеивают между собой специальным клеем, затем они закрепляются саморезами.
  5. Кусочки ленты, которые торчат – отрезаются.

Применение стяжки из гипсокартона

Стяжка из гипсокартона

Получается ровная поверхность, на которую можно сразу стелить линолеум.

Все эти варианты подготовки поверхности под укладку линолеума являются базовыми, и в каждом конкретном случае они могут применяться с некоторыми изменениями.

Например, для облегчения и утепления цементного пола можно использовать внутренний слой пенопласта, или другого утеплителя. Тоже касается и высоты пола. Если нужно поднять пол на значительную высоту, то для заливки, для нижнего слоя можно применять более дешевый материал – бетон, или тот же пенопласт. Для утепления деревянного пола в пространстве между лагами засыпают керамзит. Можно использовать ту вату и пенопласт.

Читайте так же:
Ускорители схватывания для цементных смесей

Теплый пол и линолеум

Кстати, о теплых полах в помещении. Не все виды линолеума можно стелить на теплый пол. Очень часто при неправильном выборе линолеум теряет цвет в местах нагрева, отстает, вспучивается на поверхности.

Бывает ещё хуже: материал размягчается и начинает вонять, выделяя при этом солидную долю вредных веществ (например, фенол). При выборе настила изучайте упаковку, обычно производители указывают, или можно данный продукт класть на теплый пол.

Если необходимо исправить только незначительные погрешности поверхности, можно купить основание под линолеум в виде подложки.

В данное время ассортимент подложек представлен такими материалами:

    . Она может быть в рулоне может быть листовая.
  • Льняная.
  • Вспененная.
  • Джутовая.
  • Комбинированная.

Эти материалы применяется для утепления, звукоизоляции пола, компенсации неровностей. По такому полу приятно ходить. Но надо знать, что в помещении, где будет стоять тяжелая мебель, подложка просядет под ножками.

Для того чтобы утеплить пол, и не использовать при этом подложку, можно выбрать линолеум на подложке, так называемый теплый или утепленный линолеум. Они бывают разных видов.

Для того, чтобы детальнее разобраться с укладкой основания под линолеум рекомендуем посмотреть видео ниже.

В нем вы увидите советы по подготовке основания, его выбору.

Успешного вам ремонта. Заходите на наш портал еще. А если не нашли ответ на свой вопрос – справа есть раздел поиска. До скорой встречи.

Плитные железобетонные перекрытия или бетонная стяжка крыши гаража

стяжка на крыше гаража

Установить плиты перекрытия на крыше намного удобней и быстрее, чем заливать цементную стяжку. Единственный минус – стоить такое покрытие будет дороже и необходимо нанимать подъемную технику.

При выборе варианта кровли немаловажный факт – несущая способность стен и фундамента гаража. Если гараж старый и фундамент мелко заглубленный, ленточный, то лучше выбирать конструкцию кровли из дерева.

Еще на этапе проектирование крыши надо рассчитать все нагрузки на стены, учитывая вес кровельного покрытия.

Бетонирование по листам профнастила

как сделать стяжку на крыше гаража

Снизить вес перекрытия можно за счет бетонирования кровли по листам профнастила.

Листы марки «Н» прочные и достаточно жесткие, устойчивы к коррозии и имеют небольшой вес. Благодаря волне, лист формирует дополнительные ребра жесткости и при последующей отливке бетонной плиты перекрытия повышает несущую способность кровли. Потом по такой кровле можно уверенно строить и пристройку над гаражом.

Применение профилированного листа при отливке такой бетонной плиты снижает расходы на закупку материалов для опалубки и армирующего каркаса, так как сам по себе является несъемной прочной опалубкой перекрытия. Расход бетонного раствора для такой плиты перекрытия также будет ниже.

как залить крышу гаража бетоном

Этот метод позволяет упростить работу по заливке бетонной стяжки крыши гаража и не выставлять сложную опалубку. Эта технология снижает несущую нагрузку на стены и фундамент гаража.

Дополнительный плюс методики – устойчивость к неблагоприятным погодным условиям и красивая отделка внутри гаража – готовый потолок из профилированного листа, устойчивый к действию открытого огня и к повышенной влажности.

При расчете нагрузок и заливке бетона по этой технологии важно учесть, что при монтаже каркаса для листов профнастила по длине листа нужно установить три несущие балки. Чтобы свести к минимуму изгиб листа шаг между продольными балками устанавливаем 50 см.

Для чего нужна гидроизоляция

гидроизоляция под стяжку

Из названия процедуры ясно, что для предохранения от влаги. Нюанс, который нуждается в пояснении: предохранение, которое обеспечивает гидроизоляция стяжки пола, работает в обоих направлениях. То есть, прокладывая изоляционный слой, хозяева убивают 2 зайцев.

Во-первых, избегают конфликта с соседями снизу, к которым не потечет вода ни из раствора для стяжки, ни от непредвиденного затопления при аварии. Во-вторых, предохраняют собственную конструкцию пола от впитывания лишней влаги снизу. Из почвы или сырого подвального воздуха – актуально для обитателей частных домов и первых этажей многоквартирных. Или соседского помещения с высоким водозабором – это близко жителю любого этажа. Для бетонной и цементной стяжки из-за высокой пористости губительно такое влияние, поскольку грозит потерей целостности и постепенным разрушением. Следом за испорченной стяжкой отправится и декоративное напольное покрытие.

Читайте так же:
Черепица песчано цементная проходная

Кстати, гидроизоляция под стяжку монтируется еще и потому, что бетон в таком соседстве станет сохнуть медленнее. А это способствует повышению качества выравнивающего слоя. Опытные мастера не зря искусственно замедляют высыхание залитого бетона, накрывая полиэтиленовой пленкой и увлажняя слой в течение первых дней после заливки. Те, для кого эти доводы неубедительны, предпочитают ограничиться прокладыванием гидроизоляционной прослойки по всей поверхности только в туалете, ванной комнате и кухне. В жилых же комнатах обойтись изолированием участков под трубами отопления, батареями, на стыках плит. Но взвесив аргументы за и против, легко убедиться, что сделать гидроизоляцию пола под стяжку дешевле, чем устранять последствия ее отсутствия.

Технология заливки цементно-песчаной стяжки

1. Подготовительные работы

Для начала необходимо тщательно подготовить основание пола. Для этого следует снять старые покрытия, осмотреть поверхность на наличие каких-либо дефектов, и если они обнаружатся – их устранить. Так, пятна ржавчины на полу можно будет убрать с помощью медного купороса, участки с грибком или плесенью – с помощью специальной жидкости-антисептика, а для устранения жирных пятен можно использовать обычный мыльный раствор или чистящие средства.

1.1. Гидроизоляции пола (обязательный этап)

Далее требуется промазать гидроизоляционной мастикой или жидким гидроизолом стыки плит перекрытия и места примыкания пола к стенам. Это необходимо для того, чтобы вода, выделяющаяся из стяжки пола, не протекла к соседям этажом ниже. Особое внимание надо уделить трещинам, различным отверстиям, например, для труб водоснабжения или отопления. Их следует заделать алебастром и также тщательно промазать гидроизоляцией.

2. Установка демпферного соединения

Демпферное соединение – это изоляция слоя стяжки от стен, а также мест примыкания пола к стенам комнаты. Это делается:

  • Во-первых, для герметизации стыков плит стены и пола, а также стыков плит перекрытий.
  • Во-вторых, демпферное соединение изолирует стяжку от соприкосновения со стеной, что не позволит возникнуть горизонтальному напряжению в стяжке при ее высыхании, поэтому стяжку не будет разрывать по направлению к стенам.
  • Третье назначение демпферного соединения – это компенсация температурных и влажностных изменений стяжки при ее эксплуатации.

Устанавливается демпферная лента просто : нужно отматывать ленту от бухты, снимать защитную пленку и приклеивать ленту к стене и полу, изгибая ее по месту технологического сгиба. Стыкуется лента внахлест. На углах разрезается только нижняя часть ленты и также клеится внахлест. После полного высыхания стяжки, торчащие края демпферного соединения подрезаются по краю стяжки.

3. Выставление маяков для стяжки

Маяки для стяжки пола представляют собой уровень нового пола, обозначенный по всей площади комнаты . Их существует множество видов, каждый из которых имеет свои плюсы и минусы. О выборе наиболее подходящего маяка, и о порядке работы с ними можно узнать из статьи «Установка маяков для стяжки». Но какой бы материал Вы не выбрали, его необходимо выставить по всей поверхности пола комнаты.

Маяки укладываются в интервале 100-140 см друг от друга . При этом расстояние между стеной и ближайшим рядом не должно превышать 20-30 см. Для выставления маяков в один уровень можно использовать как саморезы, так и раствор самой стяжки (его следует подкладывать под маяки). Горизонтальность плоскости, образуемой вершинами маяков, необходимо проверить с помощью правила и (или) уровня. При этом чем длиннее будет инструмент, тем точнее получатся измерения.

4. Сухая подсыпка и армирование стяжки (необязательный этап)

Если уровень пола необходимо будет поднять на высоту более 50 мм, то потребуется подсыпка под стяжку . Для этого рекомендуется использовать керамзит, причем желательно, чтобы он был крупной фракции.

При устройстве цементных стяжек толщиной 50-70 мм и более, ее необходимо будет армировать . Эта операция потребуется также и при заливке пола в помещениях с повышенной нагрузкой. Армирование придаст стяжке дополнительную прочность и надежность. Для этих целей можно использовать как специальную сетку толщиной не менее 4 мм и с ячейками 100х100 мм, так и микрофибру

5. Заливка цементно-песчаной стяжки

5.1. Приготовление раствора

Если была осуществлена сухая подсыпка керамзитом, то для начала требуется всю поверхность смочить водой. Далее можно приступить к заливке стяжки. Для этого можно использовать сухую цементно-песчаную смесь (например, «Пескобетон марки М-300» или «Цементно-песчаная смесь М200»).

Читайте так же:
Шлакощелочной цемент оборудование для

Для замешивания раствора нужно приготовить емкость, в которой можно замесить 2-3 мешка смеси. Замешивание раствора лопатой это классическая, но совсем не практичная технология. Лучше для этого приготовить ручной строительный электрический миксер или мощную дрель с малыми оборотами (400-600 оборотов в сек). Если нет емкости и ручного электроинструмента замешивать раствор для стяжки придется по старинке.

Чтобы не бояться переувлажнения и, как следствия, отслоения и трещин на стяжке, в раствор можно добавить пластификаторы . От этого с раствором работать становится легче: он легко размешивается, проще разравнивается и практически не дает усадки при высыхании.

Замешивать раствор нужно до получения однородной массы. При этом готовить его необходимо в таком объеме, чтобы полностью израсходовать всю массу где-то за 1 час. Готовый раствор не должен самостоятельно растекаться по полу. Для его выкладывания и перемещения нужно использовать совковую лопату, мастерок, полуторку или шпатель.

5.2. Укладка смеси

После замешивания раствора он выкладывается в дальний угол комнаты между установленными маяками. Разравнивается раствор сначала полутерком. Уровень раствора должен быть чуть выше уровня маяков. Выравнивается стяжка правилом. Правило двигается по установленным маякам, сравнивая стяжку с их уровнем.

Укладку смеси лучше делать в паре. Один работник постоянно замешивает раствор, второй – его выливает и разравнивает. Укладывать лучше сразу, между двумя, тремя маяками, насколько хватает длинного правила.

Важно : рекомендуется заливать комнату полностью за один день. Если это не представляется возможным, то начатый ряд между маяками необходимо уложить до конца.

После заливки стяжки ее требуется укрыть полиэтиленовой пленкой или рубероидом и оставить на сутки . Делается это для того, чтобы ограничить испарение воды из стяжки. Вода должна равномерно вступить в реакцию с цементом в растворе, а также равномерно испаряться из раствора.

По истечении суток из стяжки нужно выбить установленные маяки. Борозды от маяков следует очистить, заделать тем же раствором, каким делалась сама стяжка и сразу же затереть.

Ходить по уложенной стяжке можно уже на следующий день . Но полная нагрузка на пол разрешается только по истечении 3-4 дней. Также следует учесть, что стяжка полностью высыхает где-то через 28 дней, поэтому в течение данного периода осуществлять последующую отделку пола (например, настил фанеры, ДВП или паркетной доски) нельзя. Кроме того, для получения качественной поверхности без каких-либо трещин, за стяжкой необходимо правильно ухаживать.

6. Уход за стяжкой

Ухода за стяжкой заключается в следующем:

  • Во-первых, в том, чтобы в помещении не было сквозняков.
  • Во-вторых, на уложенный пол не должны попадать прямые солнечные лучи.
  • В-третьих, в процессе высыхания стяжки необходимо избегать потрескивания поверхности. Для этого ее требуется обильно смачивать водой с помощью валика в течение 3-4х суток. После каждого смачивания стяжку нужно укрывать полиэтиленом. Через сутки после окончания смачивания, полиэтилен можно убирать. Если стяжка делается в жару, то срок данного этапа необходимо увеличить с 3-4 суток до 7-8 дней. А само смачивание следует делать 2 раза в сутки.

После вышеперечисленных работ стяжку необходимо проверить на наличие больших впадин, и если они обнаружатся, то придется делать финишный наливной пол. Приблизительно через 28 суток стяжка набирает технологическую прочность и ее можно искусственно подсушивать, до этого момента искусственное подсушивание строго запрещено !

Далее следуют работы по укладке декоративного покрытия. Например, Вы можете поверх стяжки положить ковролин или линолеум, приклеить керамическую плитку и многое другое. Но если Вы решите на стяжку укладывать паркет или пробковую доску, то перед этим необходимо будет создать промежуточный слой из фанеры или ДВП. Все вышеперечисленные варианты отделки и работы по их монтажу, Вы сможете найти на страницах нашего сайта.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector